一、服装的个体裁剪：

　　一般的服装店采用单量、单裁的办法解决个体定做服装的裁剪问题。操作时要设置各个部位的松量，然后根据成品规格进行具体衣片的尺寸处理。这种性质的裁剪对服装的合体性考虑较多，测量的人体部位也较多。

　　从原理上讲，测量人体的部位越多，根据这些部位进行裁剪的服装合体程度越高。过去我国民间采用的短寸裁剪法法就是本着这个指导思想来从事操作的。但是，人们不可能通过测量得到人体所有部位的尺寸，除了少数几个起主要控制作用的关键部位（即主控部位）需要通过测量得到其实际尺寸数据以外，其他部位可以通过数学模型推算得到。这些主控部位就是前面介绍的人体主要测量部位。

　　主控部位的选取数量要视人体体态的特殊程度而定。对于非常普通的人体来说，只需要3~4个控制部位就可以进行裁剪制图了，即使采用一个控制部位尺寸（如胸围或身高）也可以轻松进行裁剪制图。

　　由于生活中的人体较标准体存在一定的偏离，因此很少采用三个以下的主控部位来进行裁剪制图，一般都采用5~7个甚至更多的主控部位。可以说，个体裁剪最大限度地保持了个体之间的体态差异性。

　　二、服装的工业裁剪样板：

　　服装的工业裁剪是建立在批量测量人体并加以归纳总结得到的系列数据基础上的裁剪方法。该类型的裁剪最大限度地保持了群体体态的共同性与差异性的对立统一。

　　服装工业化生产通常都是批量生产，从经济角度考虑，厂家自然希望用最少的规格覆盖最多的人体。但是，规格过少意味着抹杀群体的差异性，因而要设置较多数量的规格，制成规格表。值得指出的是：规格表当中的大部分规格都是归纳过的，是针对群体而设的，并不能很理想地适合单个个体，只可以一定程度地符合个体。

　　在服装企业生产过程中，每个规格的衣片要靠一套标准样板来作为裁剪的依据。这些成系列的标准样板就是工业裁剪样板。

　　三、工业化成衣的包容性：

　　说到包容性，首先要重新认识“合体”的概念。

“合体”这个概念具有相当大的不确定性。可以说，尽管这两个字人们说了上千年，到如今似乎也只能和“得体”、“舒服”、“雅观”、“好看”等字眼相当。

　　实际上，工业生产的大部分服装其合体只是“基本合体”，所谓基本的意思是说大体上、差不多、不严格。很难想象一件紧箍在身上的服装会给人带来美感，也就是说，几乎所有的非针织类服装与人体之间都存在着间隙，这样的服装才会穿着舒适，并且方便人们的运动。穿着舒适是因为间隙可以为人体创造一个小的体外环境，营造一个小气候，方便运动说的是非针织类面料的伸缩性能有限，只能靠足够的宽松量来满足人体运动造成的体表变形。

　　从以上意义来说，片面地强调合体显然是不妥的。

　　服装厂商的商业活动使得合体概念更是增加了扑朔迷离的色彩。许多促销人员都在讲自己经营的服装怎样怎样合体，唯一的根据是大多数人试穿了他的服装都“比较合体”。其实，他在有意无意之中偷换了合体的概念：对消费者宣传时讲的“合体”是貌似严谨的概念，而试穿时人们看到的的“合体”却是非确定性的概念。这种偷梁换柱式使用概念的习惯，不仅仅容易使消费者陷入困惑，同时也容易导致服装厂商本身在技术上不思进取，满足现状。

　　试想，如果真的是大多数人试穿了他的服装都严格地合体，那只有一种可能的前提——他的服装有无数多个规格。因为人体是有高矮胖瘦的区别的。事实上服装企业不可能对任何一种类型的服装制定无数个规格。所有服装企业在制定服装规格上的出发点几乎没有什么分别，都是“用尽可能少的规格，覆盖尽可能多的人体”。有限的服装规格，预计覆盖的人体越多，对合体要求的标准越低。